Вы идете по улице и вдруг на вас бросается собака. Возможно ли такое? К сожалению, очень даже возможно. В любом городе СНГ ежегодно обращаются к врачам сотни людей, пострадавших от собачьих зубов и когтей. А сколько не обращается?!

Собак в нынешние времена селяне и горожане развели огромное количество. Времена трудные, народ сильно опасается за свою жизнь, имущество, права. Поэтому вооружается кто чем может. А собака — она вся, от головы до хвоста, живое оружие. Притом стоит относительно недорого и разрешения на ее приобретение не требуется. Вот и ходят иные граждане под охраной своих волкодавов повсюду. Даже в местах массового отдыха. Последнее, кстати говоря, запрещено во всех цивилизованных странах, но мы, как известно, к ним не относимся.

Конечно, своему хозяину или хозяйке собака завсегда друг. Так ведь хозяин бывает только один. Остальные люди для любой псины скорее враги, чем друзья. Так что каждому из вас надобно знать, как защищаться от четвероногих друзей человека.

Условно все варианты собачьей агрессии можно разделить на три группы:

¦ когда хозяин специально натравливает на вас своего пса;

¦ когда собаке кажется (неважно, обоснованно или нет), что вы угрожаете ее хозяину, или посягаете на охраняемую ею территорию;

¦ когда на вас нападает собака без хозяина на нейтральном участке земли. Чаще всего это бывает тогда, когда ваше поведение чем то раздражает животное (например, собаки часто бросаются на бегущих людей, на оживленно жестикулирующих, на пьяных и т.д.).

В каждом из трех вариантов собака может оказаться как необученной, так и специально дрессированной для нападения на человека. Дрессированным считается такое животное, которое, прежде всего, мгновенно и точно выполняет команды хозяина («проводника»). Во вторых, дрессированный пес умеет атаковать вооруженных людей и защищаться от них (например, ускользает от ножа, петли удавки, уворачивается от нацеленного ствола), умеет сбивать человека с ног и удерживать его в лежачем положении. Однако дрессированная собака менее опасна, чем «необразованная», поскольку в своих действиях она не выходит за пределы необходимости. К тому же, случайная встреча с подобным животным маловероятна и просто так оно не нападает.

Чаще всего нам угрожают плохо подготовленные (или вовсе неподготовленные) представители рода «канис фамилиарис». Этому есть две причины: объективная и субъективная. Объективная заключается в том, что квалифицированная дрессура требует наличия соответствующих знаний, немало времени, терпения, денег. Подобным условиям среди частных лиц отвечают лишь единицы. Практика показывает, что хорошо обученных собак можно встретить, за редкими исключениями, только на государственной службе — в милиции, внутренних и пограничных войсках, у спасателей. Кое кто может возражать против данного утверждения, имея в виду многочисленные кинологические центры, работающие на коммерческой основе. Но там подвизаются либо откровенные шарлатаны, либо «горе специалисты», чей профессионализм вызывает большие сомнения. Вся их «дрессура» такая же «липа», как те «паспорта», которыми снабжают щенков продавцы на рынках животных. Грамотные собаководы почти поголовно связаны с МВД, КГБ, МЧС, армией.

Субъективная причина отсутствия «на улице» хорошо вышколенных собак лежит в области социальной психологии. Чем больше человек неуверен в себе, чем больше он запуган или озлоблен, тем сильнее стремится обеспечить себе превосходство над окружающими. «Голубая» мечта подобного индивида — завести себе такую псину, чтобы все вокруг в ужасе от нее шарахались. Однако самостоятельно дрессировать животное он не может (да и не хочет), а настоящих специалистов найти негде. Поэтому дело обычно начинается и кончается тем, что он покупает, нередко за большие деньги, собаку с впечатляющей внешностью. Все воспитание ее сводится к обучению двум трем командам типа «свои», «фас!» и «дай лапу», повседневное же отношение к животному определяется настроением владельца.

Ничего удивительного, что собака в руках подобного недоумка приобретает вполне определенные качества: она становится неуравновешенной, непослушной и агрессивной. Она легко выходит из повиновения и еще легче впадает в неистовство, особенно если чувствует, что ее боятся. Можете не сомневаться, она искусает не только того, кому хочет что то доказать ее недоделанный хозяин. Она злобно бросится на всякого, кто ей самой чем нибудь не понравится.

Амбиции некоторых граждан зашли так далеко, что возникла глупая и очень опасная мода заводить дома пресловутых «бойцовых» собак (то есть пород, специально выведенных для собачьих боев на ринге). К ним относят бультерьеров, бульмастифов, пит бультерьеров, стаффордширов. Хотя данные породы считаются мелкими, генетически это породы убийц. Они просто дуреют от запаха крови, мало чувствуют боль, способны напасть по самому ничтожному поводу (не так посмотрел, чуть повысил голос, сделал резкое движение) и совершенно не способны отступать. Часто они нападают просто потому, что ощутили страх человека перед ними. Бойцовые собаки бросаются в атаку молча, сразу начиная рвать тело. Перегрызть руку или перекусить горло для этих зверушек не составляет большого труда. Особенно грустно то, что они продолжают нападение даже на неподвижно лежащего человека…

Случается и такое, что отдельные мерзавцы специально выходят на улицы для охоты с собачкой на человека. Совершаемые ими «подвиги» описываются потом в милицейских протоколах как злостное хулиганство, разбойные нападения, изнасилования, причинение телесных повреждений различной степени тяжести…

По своему телосложению (конституции) собаки делятся на три основных типа: тяжелых (например, доги, ротвейлеры, сенбернары, черные терьеры), средних (немецкие и восточноевропейские овчарки, лайки, доберманы, ризеншнауцеры), легких (эрдельтерьеры, боксеры, питбультерьеры). Телосложение существенно в том плане, что в зависимости от него собаки нападают по разному и обладают большей или меньшей силой. Так, тяжелые собаки обычно очень сильны, нередко намного сильнее тех людей, на которых они нападают.

Наиболее распространены два варианта собачьих атак. Первый — «лобовое» нападение, когда пес и человек находятся, так сказать, лицом к лицу (или морда к морде). В этом случае собаки всех трех типов ведут себя одинаково. Уворачиваясь от ударов обороняющегося, они стараются зайти сбоку и немного сзади от него. Когда такой заход удается, собака пытается укусить за руку, за ногу либо за тот предмет, которым человек защищается.

Второй вариант — нападение сзади на убегающего человека. Тут есть различия. Собака тяжелого типа, настигнув бегущего, хватает зубами его за ноги или торс и валит на землю словно медведя. Собака среднего типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, приблизившись к бегущему почти вплотную, она прыгает на него и бьет всем своим телом (всеми лапами) в поясницу. Или наносит удар головой ему под колени. Легкие собаки отличаются большой ловкостью и прыгучестью. Они без труда вскакивают человеку на спину и, вцепившись зубами в плечо или шею, повисают на нем.

Как при «лобовой» атаке, так и при нападении сзади любая собака пускает в ход свои зубы сразу во всю силу. Это делается для того, чтобы как можно быстрее (секунд за 10 15) вывести противника из строя, заставить его прекратить всякое сопротивление (а в случае нападения бойцовой собаки — без особых помех загрызть насмерть). Именно укусов и боится человек больше всего. На самом же деле укус можно «держать» точно так, как удар. Разумеется, не каждый из них безвреден и всегда — болезнен, но боль можно и нужно терпеть, а что до самих укусов, то их надо превращать в относительно безопасные.

Во всяком укусе различают три стадии: хват, сжатие и трепок. Сжатие следует сразу после хвата, Сила его зависит от глубины хвата, размера захваченного предмета (части тела) и силы челюстей. Трепок начинается спустя полсекунды секунду после хвата. Это самое опасное действие собаки, так как именно при трепке травмируются мышцы и связки. Поэтому лучше не давать ей возможности трепать ваше тело. С этой целью спровоцируйте собаку на укус двух кулаков или двух предплечий, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный предмет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выплевывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей удары ногами, не подвергая себя особому риску. Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень средних размеров, ком земли…

При нападении на упавшего противника собака получает определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Между тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно, некоторые просто впадают в панику. Кроме того, в момент падения и удара о землю человек на какое то время теряет ориентацию в окружающем пространстве. Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутренние стороны локтевых и коленных суставов — все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны. Надо также уметь бороться с четвероногим врагом на земле.

Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренированности.

¦ Прежде всего приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эффективный прием: надо воспринимать собаку не как животное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.

¦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что скорее всего она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее не допустить сколько нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, чтобы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, логичность, быстрота мышления — залог успеха во всех жизненных ситуациях, в экстремальных особенно.

¦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед собой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой то крупный предмет, позволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автомашина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.

¦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.

¦ Собаки не любят, когда на них кричат, что нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо использовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис, 345, а). Либо резко опуститься на колени, выставить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получите несколько секунд передышки.

¦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по звериному, то есть низким голосом, протяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звериный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демонстрацией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).

¦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бросая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животному в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, ремнем с пряжкой, лопатой — чем угодно) (рис. 344).

¦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехода от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, солнечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных действий.

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.

¦ Довольно сложно защищаться от человека, держащего собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил — скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.

¦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстрыми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.

¦ Никогда не надо самому провоцировать нападение собаки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подходить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя командовать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встречах с собаками в намордниках или на коротких поводках — ни один собачник не станет обуздывать своего любимца просто так.

¦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру Такое положение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зубами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) обмотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344—346).

Старайтесь, чтобы любые движения руками были круговыми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10 15 секунд неудачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку — и так пока не научишься.

¦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, которые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную перчатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переключилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей сунули, нанесите пару тройку сильных ударов ногой (или чем нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.

¦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посвободнее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не давайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними породами собак).

¦ Против собаки легче и эффективнее, чем все остальные виды приемов, применять удары руками, ногами, различными предметами. Но бывают и такие ситуации (особенно в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях показаны здесь на рисунках (рис. 347—348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локтевым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середину спины (для собак легкого и среднего типов) с последующим отрыванием от земли.

¦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: задушить, избить ударами о землю либо о посторонние предметы, сломать кости и суставы» отбросить подальше и в это время схватить что нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, определенной подготовки. Он заключается в том, что пригнув собаку к земле вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо ломаете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.

¦ Самые предусмотрительные люди могут постоянно носить с собой пластиковую емкость (например, из под витаминов, диаметром 3 см и высотой 5—9 см) с так называемой «кайенской смесью». Это средство в годы войны широко использовали подразделения СМЕРШ. Состав таков: 50% махорка (или мелко перетертый табак сигарет самых дешевых сортов), 50% молотый перец, лучше черный). Если сыпануть эту смесь в морду любой собаке, независимо от ее размеров (а для верности дважды), то она надолго о вас забудет. Кстати, это же средство прекрасно действует на людей. Так что потренируйтесь на досуге в его использовании. Носить «кайенскую смесь» лучше всего в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

¦ И последнее. После того, как схватка с собакой останется позади, тщательно осмотрите себя. При наличии на теле следов от зубов лучше всего немедленно обратиться к врачу. Если же это невозможно, то промойте раны собственной мочой с использованием чистого носового платка, а в домашних условиях дезинфицируйте поврежденные места раствором перманганата калия (марганцовки) или фурацилина и обработайте края ран крепким одеколоном.

Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Для борьбы с решительно настроенными псами профессионалами необходимы специальный тренинг и «настоящее» оружие. Но, как я уже сказал раньше, ваш наиболее вероятный четвероногий противник, это именно невоспитанное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки. Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.

материал с сайта https://www.street-warrior.ru/

Байкер VS собаки = война?

Каждый человек (не обязательно велосипедист), сталкивался в своей жизни с собаками. Но не каждый до сих пор осознаёт реальную угрозу, которую на самом деле представляют эти существа. Я конечно же не говорю о наших домашних собаках, которые мирно спят рядом на коврике. Они естественно наши друзья и защитники нашего дома. Хотя и в рядах «домашних питомцев» нередко встречаются не менее опасные виды. Но обо всём по порядку.

Итак, выезжая из дома на своём байке вы сразу попадаете во враждебную среду. Одним из элементов этой среды как раз является собака. Помните: тот факт, что вы сидите на велосипеде, уже заставляет любую собаку смотреть на вас по-другому. Поэтому изначально готовьте себя к худшему: любая собака, попавшая в поле вашего зрения уже должна рассматриваться как опасность. Конечно, это не значит, что, увидев собаку, гуляющую без поводка метров за 300 от вас, вы впадаете в панику и, развернувшись, мчитесь прочь. Вовсе нет. Но надо насторожиться и быть на готове. Изредка поглядывать на собаку и анализировать обстановку. Это будет у нас первое главное правило – никогда не расслабляться, всегда ждать опасность. Предупреждён, значит вооружён.

Но подумаем, а может встреч с бродячими собаками можно и вовсе избежать? Где мы можем встретить этих монстров и куда лучше не соваться без лишней необходимости:

1) Безлюдные места, особенно в ночное и вечернее время, в парковой или лесной зоне. Подобные места идеальные с точки зрения собак и они очень часто устраивают там засады. Могут прятаться и спать в кустах и, следовательно, ночью абсолютно невидимы. Обычно в таких местах обитают стаи бродячих собак, у которых очень обширная территория (которую они сами для себя пометили). Это ещё один негативный фактор, т.к. попав на «собачью территорию» вы не можете знать её границ, и собаки могут очень долго преследовать вас, отстаивая свои границы. Вся ситуация усугубляется отсутствием поблизости людей. Т.к. помните – чем больше людей, тем меньше вероятность нападения со стороны собак. Собаки тоже не глупые, и прекрасно осознают свои шансы на победу. Вывод: в неосвещённые (тёмные) безлюдные места лучше не соваться вовсе, особенно ночью и особенно в одиночку. В последнем случае шансы сводятся у вас почти к нулю.

2) Автомобильные стоянки, свалки, стройплощадки, частные владения или усадьбы. В подобных местах собаки бывают почти постоянно. Они живут за счёт тех мест, которые их «кормят». Так очень часто владельцы дешёвых автостоянок или стройплощадок подкармливают бездомных собак, тем самым собаки закрепляют данную территорию как свою собственность, и будут защищать её до последнего. Также очень опасный вид собак, но теперь мы уже знаем границы территории, и поэтому проще выбирать маршруты для объезда. Но помните: если собака защищает определённую территорию, это ещё не значит, что, проехав рядом с такой собакой (не заезжая за границы), она за вами не погонится. Поэтому вывод: объезжать подобные территории как можно дальше и быть постоянно готовым к внезапному нападению.

3) Уже устоявшиеся границы обитания собак: Если вы, катаясь на байке внезапно наткнулись на свору бродячих псов – запомните это место, оно наверняка не случайно выбрано собаками. И если ваша встреча закончится лишь «лёгким испугом», тогда обязательно запомните это место на будущее. Обычно собаки живут на этой отдельной территории и вероятность повторной встречи именно с ними в том же месте близка к 100%. Вывод: если вы уже знаете, где можете нарваться на собак, стоит ли изначально испытывать судьбу, может лучше сразу выбрать другой маршрут? Ведь второй раз собаки могут вести себя более агрессивно!

4) Непредсказуемо. Собаки могут свалится буквально с неба. Они появятся так внезапно и стремительно, что вы не успеете понять толком, что происходит. Поэтому ещё раз будьте готовы.

Но что же делать, если критическая ситуация наступила и вы встретили на своём пути бездомную собаку, а ещё хуже целую стаю, которая нацелилась именно на вас и начала истошно лаять. Попробуем понять для начала и ответить на вопрос: «Почему собаки это делают?»:

1) Как уже говорилось выше, основная причина – это защита имущества. Собаки защищают то, что им дорого и это у них в крови. Это может быть территория, хозяин, даже какая-то вещь или еда (например, кость).

2) Некоторые собаки бросаются из чистого любопытства: они впервые видят такое «странное создание», которое пахнет как человек, а двигается на каком-то механизме. Такие собаки не особо опасны.

3) Другая категория собак (в основном мелкие шавки и прочее), считают погоню за байкером чем-то вроде игры и ничего кроме истошного лая от них можно и не ожидать.

4) Некоторые собаки действуют только в стае. И если вы встретите эту же собаку в одиночестве, то скорее всего она даже не обратит на вас внимание.

5) Загнанные собаки. Есть и такая категория, под неё попадают все больные, раненые или бешеные псы. Очень опасный вид, крайне непредсказуем.

6) У кормящей самки сильно развит инстинкт материнства: при любой угрозе для её щенков она будет биться до последнего не смотря ни на что.

7) Собаки, воспитанные дебилами-хозяевами, с целью натравить на другое живое существо. Крайне опасны, но встречаются редко.

8) Просто стая собак, которая уже запомнила «неприятную» встречу с другим байкером. Например, он использовал против них какое-либо оружие. При следующей встрече с любым байкером такая свора будет ещё опаснее, т.к. начнёт мстить.

Итак, вы столкнулись с одной вышеперечисленной категорией собак и, осталось понять, что можно конкретно ожидать в данной ситуации:

1) Собака будет лаять, но не сдвинется с места. Довольно удачный вариант, считайте, что вам повезло.

2) Бегают и лают только в пределах своей территории. Как только вы выйдете за её границы, собаки мигом потеряют к вам всякий интерес.

3) Бегают все вместе, пытаются вас окружить, злобно лают, показывают свою силу, но держаться на определённом расстоянии. Очень опасная ситуация, т.к. собаки могут перейти в нападение.

4) Та же ситуация, что описана выше, только собаки пытаются укусить вас за ногу, обычно прыжками или набегами.

5) Абсолютно непредсказуемое поведение, может совмещать в себе все вышеописанные элементы.

Что же делать? Как избежать печальных последствий таких встреч? Как обороняться? Рассмотрим возможные варианты.

1) Во-первых, подъезжая к ЛЮБОЙ собаке издалека необходимо снизить скорость до минимума. Ведь большая скорость может только спровоцировать собаку, обратить на вас внимание. Это правило касается даже тех собак, которые гуляют со своими хозяевами на поводке. Так как ни одна собака не любит быстродвижущиеся объекты.

2) Следующий этап – оценить поведение собаки\ак. Главное не смотреть им в глаза напрямую, но в тоже время держать чётко под контролем. Если собака лежала на земле, а затем резко вскочила и побежала в вашу сторону с лаем – это первый тревожный признак. Если собака (тем более одна) просто бегала вокруг, а завидев вас сменила траекторию движения по направлению к вам – это менее опасно, но всё же насторожится надо, и не забудьте сбросить скорость.

3) Собака\ки перешли почти в нападение. Они злобно и громко лают, бегают вокруг, но держат дистанцию – самый распространённый вариант, который мне встречался. Помните, с этого момента собаки могут перейти в реальное нападение. В данном случае следует придерживаться примерно следующей тактики: во-первых, постарайтесь по возможности проконтролировать всех собак сразу, т.е. не заостряйте своё внимание только на одной собаке – это неправильный подход. Скорость надо сбросить до минимума, но останавливаться совсем я не советую, т.к. велосипед всё-таки ваша защита в некоторой степени, держите это в подсознании. Во-вторых, постарайтесь побороть чувство страха. На первом этапе оно возникнет – это нормальный психологический процесс, но дальше гоните его прочь, представьте себе, что вы сильнее собаки, покажите ей, что вам не страшен её лай. Параллельно со всем этим следите, чтобы собаки не бросались вам под колёса и не сокращали расстояние. Постарайтесь крикнуть на собаку\ак. Причём важна не громкость крика, а интонация и намерение. Собака должна понять, что вы тоже не шутите и абсолютно её не боитесь. При этом вы должны потихоньку ехать, с самой минимальной скоростью. Следите за ногами, в первую очередь собаки будут пытаться ухватить вас именно за ногу. В случае, если псы сокращают расстояние и переходят в нападение прыжками\набегами – поднимите ногу в сторону этой собаки. Не обязательно сразу бить собаку ногой (для этого ещё нужен определённый навык), собака может и так понять ваш жест и отступить. Ещё вариант: взять в руку для вида что-то из велосумки, например палку\ключ или насос и замахнуться на собак. Многие собаки встречались с таким подходом ранее и могут реально испугаться такого жеста, что даст вам время на отступление. Таким образом, мы потихоньку покидаем место встречи с собаками в любом безопасном направлении. Если на собак подействовал отвлекающий фактор, например, проехала машина, или собаки замешкались на время – воспользуйтесь ситуацией, ускорьте движение, но не гоните слишком быстро. Т.к. опомнившись, собаки могут с лёгкостью догнать вас и ещё больше рассвирепеть от такой наглости. Помните: если собаки просто защищают территорию, на которую вы вторглись – главной задачей для вас является покинуть эту территорию как можно скорее. А вот если причины как таковой в поведении собак не наблюдается, тогда ситуация сложнее. Главное правило: никогда не пытайтесь удрать от собак на всех скоростях, если расстояние между вами и собаками уже невелико. Поверьте: собаки вас всё равно догонят, и будет только хуже – на скорости вас цапнут или просто бросятся под колёса, провоцируя ваше падение.

4) Если собаки открыто перешли в нападение – не паникуйте. Постарайтесь увернуться от укусов, используйте поднятую ногу для точного удара. Помните: собака не будет тупо стоять и смотреть, как её бьют по морде, она будет уворачиваться, использовать различные выпады. Старайтесь попасть собаке в нос, либо в нижнюю часть челюсти. Это наиболее уязвимые участки. Берегите ноги, если ваши удары не проходят, старайтесь уворачиваться сами. Используйте все возможные предметы, которые попадутся под руку – для ударов и для отпугивания одновременно. Обязательно следите, чтобы остальные собаки (если собак много), не кусали вас с другой стороны и не кусали ваш байк. Злобная псина может в ярости прокусить вам покрышку колеса или сбить вас с ног одним прыжком, особенно если она большая.

5) Если случилось страшное: вас сбили с байка, повалили на землю. Тут главное не тормозить, есть два варианта:

-Быстро вскочить на ноги, добежать до своего байка, схватить его в руки и с громкими криками типа: «пошли вон, твари поганые!», отбиваться\защищаться от нападения самим велосипедом. Не забывайте при этом всё-таки грамотно отступать в нужном направлении, а не стоять, и не биться с ними на одном месте.

-Если добежать до велосипеда нет возможности, есть самый отчаянный шаг: лежать на земле лицом вниз и закрыть голову руками. Есть вероятность, что такое поведение заставит собак потерять к вам интерес. Но я лично не рекомендовал бы этот способ, т.к. взбешённые псы могут «докушать» вас, несмотря на ваше поведение. Не бойтесь звать на помощь в этом случае, есть вероятность, что вам повезёт, и рядом окажется кто-нибудь, кто разгонит псов.

Что делать, если вас всё-таки покусали, но вы вырвались от стаи и переводите дух. Если остался на теле след зубов и слюна сразу же промойте повреждённое место водой из фляги, желательно в течение 5-10 мин. Затем, в любом случае идти в ближайший травмпункт и консультироваться там с врачом. Это надо сделать независимо от того, тяжёлые или лёгкие у вас повреждения, т.к. только врач может грамотно сказать – нужно вам дальнейшее лечение или нет. Если у вас остался только след укуса, не бойтесь идти к врачу: велика вероятность, что ничего страшного не случилось и данная травма приравнивается к бытовой царапине, которую просто надо смазать мазью, по назначению врача. Если травмы серьёзные, а собака бродячая, придётся пройти вакцинацию от столбняка и бешенства. Но не бойтесь, 40 уколов в живот ушли в прошлое. Сейчас делают около 6-8 инъекций в дельтовидную мышцу плеча. Сделать это необходимо, т.к. в случае бешенства 100% летальный исход гарантирован!

Напоследок рассмотрим негуманные способы выхода из собачьих передряг – это использование всевозможного оружия или подручных средств. Я бы не очень рекомендовал этот способ, т.к. пользоваться оружием ещё надо уметь, да и в ситуации, когда против вас выступает целая стая, использование оружия может только разъярить отдельных псов. И всё же, для самоуспокоения неплохо иметь в кармане парочку трюков J Итак, виды оружия, которое можно использовать против собак:

1) Дубинка, палка, камень, что-нибудь тяжёлое. Довольно неплохой вариант. При удачном раскладе можно вывести из строя сразу несколько особей, в противном случае просто отпугнуть. Но имейте ввиду, что собаки могут вовсе не испугаться, а скорее наоборот. Да и количество их может быть слишком большим.

2) Петарды, фейерверки, прочее «шумовое» оружие. Ничего не осталось с нового года? Петарды, фейерверки – берём с собой. Зажигаем, бросаем в сторону собак, вполне вероятно, что шумовой\световой эффект либо отвлечёт их, либо полностью спугнёт. Очень неплохой и вполне доступный вариант, только особо на него не полагайтесь, некоторые собаки не боятся подобных штучек, а некоторых ещё сильнее злит. Специальное шумовое оружие, что-то вроде гранат. Если реально найти такое, то можно использовать схожим образом.

3) Различные баллончики с перцем, газом и т.п. предназначенные для распыления. Легкодоступные, легко найти и купить. Перед применением прочитайте инструкцию. Созданное при распылении облако может менять своё направление в зависимости от ветра! Поэтому имейте это ввиду и не используйте необдуманно. Довольно неплохой вариант на все случаи, но опять же малоэффективный. И учтите, что из всех существующих газов реальный эффект на собак оказывает только перцовый.

4) Электрошок. Ещё одно неплохое средство обороны. Рассчитано на определённую частоту тока, чтоб не убить, но обездвижить объект. Ещё есть теория, что собаки не переносят запах озона, поэтому достаточно вблизи разряд пустить. В качестве недостатка – необходимо быть слишком близко к собаке, чтоб её реально током долбануть, а это не всегда возможно и правильно.

5) Специальное ультразвуковое устройство. Работает не всегда, точнее не на всех. Из стаи может убежать парочка собак, а самые злобные останутся и начнут приставать ещё больше. Крайне сомнительный способ, но иметь такую штучку в кармане не помешает.

6) Различные пистолеты, автоматы, не требующие разрешения на ношение. Обычно пневматические. Стреляют стальными шариками, мощность приличная, но надо уметь грамотно обращаться. С расстояния в несколько метров разбивает бутылку из-под шампанского. Нетрудно представить, что будет с собакой. Пистолет требует перезарядки, но есть ещё и автомат! Цена невелика для такого удовольствия в районе 5000 рэ., можно даже прикупить лазерный прицел и глушитель. Но возить с собой такой реальный грозный арсенал даже как-то не по себе. А ещё, пока вы будете целиться и стрелять в одну собаку, остальные могут перейти в нападение! Плюс не забываем про отдачу, которая в данном случае почти как у настоящих «пушек».

7) Пистолет-ракетница. Пистолет, заряжаемый специальными осветительными зарядами, предназначенный для освещения определённого участка земли. Если выстрелить таким зарядом в собаку, мало ей не покажется да и эффект вокруг будет достаточным, чтобы дезориентировать других псов.

Вот основной ассортимент оружия, который реально использовать против собак, только с целью самообороны! Но помните, что вы не должны причинить вред окружающим людям (если они не дай бог будут рядом), и использовать против БРОДЯЧИХ собак только в случае крайней необходимости и угрозе жизни и здоровью!

Ну вот и всё. Удачного катания и поменьше конфликтов с животным миром…

VoViK ([email protected])

Правила поведения при встрече с бродячими собаками

1. Постараться обойти их стороной. Особенно это касается «собачьих столовых» и сук с щенками.
2. Не бежать, не визжать, не кричать.
3. Если собаки облаивают вас, лучше всего остановиться и подождать, возможно, они успокоятся, либо отходить от них без резких движений.
4. Нельзя поворачиваться к собакам спиной.
5. Если собаки все-таки напали, нужно постараться не упасть: лежачего человека они могут загрызть насмерть.
6. Зовите на помощь, останавливайте проезжающие машины, попытайтесь спрятаться в подъезде.
7. Попытайтесь контратаковать вожака. Если он отступит, убежит вся стая.

Сейчас в Севастополе живет около 10 тысяч бездомных собак. Обитают они на стройках, дачных кооперативах, у гаражей, а кормовая база – городские свалки. Чтобы избежать нападения бродячих псов, лучше обходить эти места стороной.

Q: Поделитесь, кто и как спасается от собак.
Alexander Postnikov: Часто помогает, когда собака начинает бежать за тобой, просто быстро остановиться. Если при этом все равно продолжает кидаться и готовится вот-вот куснуть, то, если велик не груженый и не тяжелый, как дорожный, то можно с аналогичной яростью замахнуться им. Хотя лучше все-таки иметь при себе наготове перцовый баллончик. Особенно при поездках по сельской местности, где может кинуться из-за кустов и без «предупреждения». Пинать в морду помогает только для маленьких собак — больших это может только еще больше разозлить — надо либо удачно попасть — то есть, со всей силы в нос, либо применять другие средства, хотя бы тот же велик, если нет баллончика. Я как-то тоже задавал в эху аналогичный вопрос, как защищаться от собак. Пришли к выводу, что лучше иметь баллон, ультразвук действует очень по-разному и прямо-таки противоположно, в зависимости от условий применения и от экземпляра собаки.
Dmitry Zenkin: Техника такова: перестаешь крутить педали, (отстегиваешь ногу), заносишь ее слегка вперед, притормаживаешь, и как только собака оказывается на уровне каретки, со всей дури бьешь ногой назад, стараясь попасть шипом по наглой морде. Этим вы не только обезопасите себя, но и окажите помощь другим велосипедистам, которые еще повстречаются этой собачке. Она уже будет помнить про безопасную дистанцию.
Nagornykh Andrey: Перцовый баллон «ШОК» или «КОНТРОЛЬ». От хозяев — газовый пистолет.

Kostya Shipkov: В такой ситуации, IMHO, важно не смотреть собакам в глаза и стараться не шевелиться. Hи в коем случае нельзя показывать, что боишься, и не пытаться спасаться бегством. Тогда есть шанс, что тебя, хоть и не сразу, оставят в покое.

Eugene Novikov: Я всегда снижаю скорость. Собаки в этом случае быстро теряют интерес. Hо я вообще собак не боюсь и на лающего ротвейлера могу и сам гавкнуть. Смешно, но в 100% случаев они бывают изрядно озадачены и лаять перестают. Чаще отбегают подальше от греха. :)))

Андрей Прутенский: Я предпочитаю в таких случаях (когда грозит явное нападение) слезть с велосипеда и загородиться им, уходить от зверя пешком (велосипед катить со стороны агрессора). В плане активной защиты никто ничего лучше, чем перцовый баллон и «УДАР» не придумал (сугубо личное мнение) .
Anton Chubchenko: Вытаскиваешь из-под рамы насос (если он металлический) — и по морде или шейному отделу позвоночника. Неплохая контузия собаки обеспечена. Вообще можно использовать любое тяжелое подручное средство или просто от души пнуть «друга» человека. Если дело дошло до рукопашной и собака в одном экземпляре, помогает схватить псину за нижнюю челюсть — небоевые породы это вводит в столбняк.

Sergei Lebedev: пробовал я баллон «Шок» — действует нормально, собака сразу убегает, а потом — если он лежит у тебя в кармане — не связывается, наверное чувствует запах…

Georgiy Bogatov: Самое эффективное против собак (мною несколько раз проверенно) — не обращать внимания до момента, когда они будет буквально за пятки хватать, и двинуть ногой в нос пару раз — продолжают лаять, но отстает. Причем бить надо именно пяткой, т.к. она обычно наиболее защищена обувью, и если тяпнет, то не прокусит.

Vadim Limar: Видимо, (ИМХО), для них имеет значение только одно — добыча ты или нет. К примеру я, проезжая грозную на вид зверюгу, просто перестаю крутить педали — при этом она (зверюга) уже ведет себя спокойнее. Потом я её не боюсь (когда человек чего-то до ужаса боится, он иначе пахнет, кстати), потому что 1) часто сам с такой общаюсь и 2) под рамой — насос очень длинный, а они длинной палки как огня боятся. Если же зверюга таки норовит на меня поохотится, я просто останавливаюсь, и она теряет ко мне интерес. А потом — назад её бежать как правило облом)

Viktor Ostashev: Перчиком. Тявки очень перчик уважают. А если хозяин не понимает, то и его можно поперчить.

Boris Shandybin: А че их опасаться ? Если хочет укусить то по носу ногой и все тут.

Alexander Milovidov: Наезжай и грози собаке насосом, баллончиком, УДАРом, если успеешь выхватить, а хозяину собаки грози газовым пистолетом.

в довесок:

Sergej Kozlov: По дороге на нас попыталась собака напасть, я ее газом полил, а ветра почти не было, и в это облако еще и два наших велосипедиста попали. Хотя расстояние до них было метров 50. Пришлось извиняться.

Q: Поподробней, о баллонах и сколько стоят?
Eugene Novikov: Стоят порядка 2-х долларей в любом оружейном магазине, я когда-то покупал на Минской. Только в Украине продают их местного производства: Терен-1, Терен-2. Они действуют и на собак. Вроде бы, там были и перцовые баллоны. Небольшие, неброские, примерно 5-7 см длиной и около 3 см в диаметре. Разрешений никаких не нужно, приходишь, покупаешь, уходишь.

наверх

Q: Вот слышал я, что бывают какие-то ультразвуковые примочки для велосипедов. Излучают сигнал, от которого которого собаки шарахаются. Правда, все мои поиски закончились безуспешно (даже в заграницах спрашивал — нет). А может сказки всё это… Знаю только, что такие штуки карманные бывают.
Андрей Прутенский: Ультразвуковые излучатели для отпугивания собак действительно существуют. Вероятно, как и положено сложным аппаратам, они бывают очень разные. Те два вида (различных производителей — лейблы не помню, но один — «белый», а второй — китайский впечатления (хорошего) не произвели. Мы катали с ними около месяца, а потом сдали поставщику (мой приятель торгует велосипедами и оборудованием, берет на реализацию. Размеры аппаратика небольшие — примерно 8-10х5-6х2-3см. Защелка, чтобы вешать на одежду (мы носили на застежке велоперчатки). В момент появления необузданного зверя полагается направить излучатель как пульт телевизора на агрессора и нажать кнопку. В качестве подтверждения загорается лампочка. Стоит излучатель довольно дорого (точно не помню).
Об испытаниях: На некоторых собак, безусловно, действует. Реакция заметна невооруженным глазом — хвост поджат, глаза скошены, если не дикая — жмется к ногам хозяина. На других — (примерно треть) — не действует вообще (по поведению собаки не заметно). На довольно небольшое (кто знает, может попадется именно такая?) количество собак действует ПАРАДОКСАЛЬНО, т.е. с точностью до наоборот — налицо усиление агрессии. Корреляции с породами выявлено не было.
Вывод: мы отказались от применения УЗ-излучателей. Это сугубо личное мнение, так как тестировались всего две модели. Сама идея гонять зверей ультразвуком не нова — еще лет 10 назад я встречал периодике сообщения о создании подобных отпугивателей для грызунов, которые предполагалось использовать на судах для перевозки продуктов питания (видимо травили продукты тогда поменьше). Как врач (без претензии на совет) могу сказать, что не вполне ясно, как будет действовать ультразвук данной частоты на обладателя прибора.
Sergej Kozlov: Есть такая вещь, но я считаю, что это фигня. Небольшая дальность, узкая направленность, и нет гарантии, что эта штука подействует на конкретную глухую собаку :-).

Viktor Ostashev: Hе помогает. Hа каких-то действует, на других — не действует. А перчик они все любят.

Nagornykh Andrey: Фуфло это. Уже народ неоднократно проверял. Hе действует.

Q: На что реагируют собаки?
Вопрос сложный и неоднозначный.. Некоторые собаки на непривычный вид человека на байке, некоторые на шум злых покрышек, некоторые просто на все что движется был со мной случай когда натравливали барбоса. За сезон лето-осень 99 года отметил, что замена покрышек со сликов на агрессивные привела к гораздо большему количеству покушений на меня. Как собачник с весьма большим стажем могу сказать, что собаки изредка начинают облаивать ни с того ни с сего просто прохожего, не пьяного, с виду ничем не примечательного. На эту тему существует множество теорий, но ни одна из них не доказана.

Q: А если укусили?
Arthur Teryoshkin: Если собака в течение 10 дней с момента укуса (даже если нет ран и царапин, а только ослюнение кожи и особенно слизистых) жива и вы в этом убедились сами ЛИЧНО, то к врачу можно не ходить. Если собака сдохла, убежала, нет возможности встретиться с хозяином и проверить, то лучше сделать прививку, обратившись к врачу не позднее 10 дней с момента укуса.
Обращаться надо в городской антирабический центр (в Питере: т. 274-19-83, м.»Чернышевская»). В обычных поликлиниках и травм. пунктах этого не делают. Прививки бесплатные, безболезненные. Сеанс из 6 уколов растягивается на 3 месяца. Во время прививок и в течение 6 месяцев после прививок, т.е. 9 месяцев после укуса нельзя употреблять спиртное. Вероятность излечения прививками АФАИР 97-98%.
Болезнь бешенство (водобоязнь) — смертельная и неизлечимая. При появлении первых симптомов лучше обращаться не к врачу, а в бюро ритуальных услуг и к комодератору — мы вас вычеркнем из списка велосипедистов-фидошников и внесём в другой список.
Говорят, что за последние 10 лет в Питере не было случаев заболевания людей бешенством. В основном эту болезнь разносят дикие животные, например, лисицы. Так что если вас укусит собака не городская, а пригородная/деревенская, вероятность её контакта с диким животным высока.

Q: А как насчет юридических последствий? Возмещение физического и морального ущерба то бишь.
Кто-нибудь желает квалифицированно просветить людей? Welcome в мыло

FAQ составлен по материалам конференции fido7.mo.bicycle и fido7.spb.bicycle

Главное — Береги печень!

В связи с некоторыми обстоятельствами я не смог приехать на ж/д Киев-Пасс к указанному в стартопике времени и поэтому из-за меня вынужден был прибыть туда Лёха(он же Алек Троян,далее просто Лёха)…
я в свою очередь выехав позже из Яготина и зная о том что в Борисполе буду раньше тех кто соберётся ехать,решил выйти по станции Кучаково(Кирово) и проехать до места встречи для того что-бы разогрется.
На подъезде к Борисполю меня набрал Лёха и сообщил что из Киева их едет всего двое ,он и его товарищ Андрей и я продолжил свой путь к месту встречи…
Приехал на станцию Борисполь где-то за 40 минут до прибытия ребят из Киева и стал ждать……(накрутил километров 15-17)точнее сказать не могу так-как заглючило комп :V:
В 09.46 приехали парни,мы собрались и в 10.00 выехали со станции Борисполь по направлению на Рогозов….
Попетляв по Борисполю, выехали на центральную улицу и спросив у таксиста(который на удивление был вежлив) и в подробностях рассказал как нам лучше всего проехать по городу на поворот, на Рогозов…..СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ ТАКСИСТ НА ШЕВРОЛЕ!!!После тщательных подсказок мы без труда смогли найти нужный нам поворот!!!Ехали в спокойном темпе и тут после первых 15 совместно проеханых км я понял что меня конкретно развозит(не могу крутить в нормальном темпе педали) …..
На подъезде к Рогозову у Лёхи спустило колесо,случился прокол,который он быстро ликвидировал просто поменяв запасную камеру и мы продолжили свой путь,через некоторое время приехав к первой точке нашего маршрута, церкви Святого Николая(деревянная,1905-6 года постройки.

Побродив вокруг церкви и по-фотографировав её снаружи(внутри ремонт),слегка отдохнув и полюбовавшись прекрасными видами(рядом с церковью находится озеро) решили продолжить путь.
Трафик на дороге(Н-08) по которой мы ехали был довольно таки мощным,а с учётом того что дорога однополосная, то иногда встречный транспорт выходил на «встречку»(раз даже «фура»),но пережив такие неприятные моменты мы неумолимо продолжали двигаться к второй точке маршрута г.Переяслав-Хмельницкому,где нас уже ждали наши друзья Сергей(Mraven) и Инна(Kudrja).
Приехав в Переяслав-Хмельницкий по-фоткались на въезде,созвонились с Сергеем,скорректировали маршрут и поехали смотреть «Музей украинского быта под открытым небом».За вход заплатили по 15 гривен с человека,студенты(Лёха и Андрей) заплатили по 5…. Покатались по музею, посмотрели много интересного(я особо ничего не фоткал ибо фотика нет,а телефоном качество не «ахти»какое) и поехали на «выход».
Выехав из Переяслав-Хмельницкого я понял что «сдох» окончательно,хотя и проехал всего-то каких-то ~70км( и на протяжении всей дальнейшей поездки как это не прискорбно осознавать был «самым слабым звеном»—вывод-НАДО ЧАЩЕ КАТАТЬ)…

Дальше свой путь мы продолжили на село Цыбли,хотели посмотреть развалины полу-затопленной церкви.Выехав на берег Днепра и увидев в далеке церковь(по предположению) решили особо себя не утруждать,постояли,попили воду,перекусили(обнаружилось что у меня защита передних звёзд держится только на одном болтике-была снята) и отправились дальше в сторону Ташани,предварительно откорректировав маршрут и решив поехать немного другой дорогой(через Ульяновку), чем планировалось изначально….
До Ульяновки ехали асфальтом,а потом мы приблизительно 10-12 км прокрутили по полевым дорогам.
Приехав в Ташань и отыскав Ташаньский парк, устроили в нём небольшой отдых с перекусоном…Парк действительно довольно-таки большой,но страшно запущенный и неухоженный…Выехав с парка, затарились водой и поехали в Яготин……

На электричку в 19.38 мы опоздали,приехав в Яготин приблизительно в 20.30…До следующей электрички, идущей на Киев, было больше часа(21.48) и мы решили чего-нибудь попить,а также посидеть,поболтать……..
Когда пришло время народ начал собираться на электричку…Проведя и посадив на «тягу» ребят,я сам отправился домой….

Мой Итог:приблизительно 145-150км за день, начиная с 7 утра(вместе с дорогой от/до дома),с несколькими перерывами общей продолжительностью около 3-3,5 часов.Устал «как собака».Увидел много нового и интересного.

Вывод:НАДО ЧАЩЕ КАТАТЬСЯ